Установка си би антенны на авто

Установка си би антенны на авто

Текст статьи принадлежит Луганскому сайту

Установка антенны на автомобиле имеет ряд особенностей и от ее правильности сильно зависит дальность связи. Уровень помех от системы зажигания двигателя серьезно влияет на чувствительность станции, поэтому желательно располагать антенну как можно дальше от двигателя, а питание станции осуществлять через фильтр или непосредственно от аккумуляторной батареи. Добейтесь того, чтобы уровень шума приемника при отключенной антенне не изменялся после включения двигателя. Это будет означать, что по цепям питания не проникает помех. В большинстве современных автомобильных станций используются фильтры по питанию и они не требуют дополнительной фильтрации. В этом случае подключать станцию к борт сети автомобиля можно в любой удобной точке. Постарайтесь провод к корпусу автомобиля не делать особенно длинным и тонким.

К автомобильной антенне предъявляются настолько жесткие требования по механическим, электрическим, эстетическим и эксплуатационным параметрам, что подавляющее большинство автомобилистов используют антенны промышленного изготовления. Рынок предоставляет широкий выбор антенн, различных по цене и внешнему виду. Все типы автомобильных антенн относятся к классу антенн "Ground plane", роль заземляющей поверхности которой (противовеса) выполняет металлический кузов автомобиля. При установке на кузов из диэлектрика эти антенны утрачивают свои функциональные характеристики. Проблема может быть решена с помощью металлического листа или металлической сетки, расстилаемых на крыше кузова, но существуют и фирменные рекомендации.

Для автомобилей с пластмассовым кузовом, пластиковых катеров и мотоциклов разработаны специальные антенны типа "вертикальный полуволновый вибратор", оба плеча которого укорочены согласующими индуктивностями (рис. 10. 26).

Следует иметь в виду, что наилучшие результаты по дальности связи дает полноразмерная антенна длиной L/4 (2, 75 м). Однако антенна такой длины задевает за ветки деревьев, арки, въездные ворота и т. п., поэтому изготовители антенн используют различные методы их укорочения (согласующая индуктивность в основании штыря, в середине штыря или распределенная по всей длине антенны (рис. 10. 27, 10. 28). Это позволяет сократить длину антенны без катастрофического ухудшения характеристик. Но и для укороченных антенн справедливо общее правило: более длинные антенны обычно эффективнее. Во всяком случае, не рассчитывайте на

Рис. 10. 26. Автомобильные Си-Би антенны: 1 — MIDLAND 18-2983 (диапазон 26, 5-27, 5 МГц, длина 1, 1 м); 2 — BLACK MAGIC (диапазон 26, 5-27, 5, длина 1, 22 м); 3 — MIDLAND 18-400 (диапазон 26-30 МГц, длина 1 м).

хорошие результаты при использовании антенн длиной менее 1, 2 м, какой бы сложной ни была их конструкция и что бы там ни писали в рекламных проспектах. ‘

Металлические и пластиковые (фиберглассовый или угле пластиковый штырь с медным проводником внутри) антенны работают одинаково эффективно. Антенны на магнитном основании, широко представленные на рынке, имеют то преимущество, что легко убираются внутрь машины на стоянке, что предохраняет их от похищения, а сила магнита обеспечивает надежное крепление при любой скорости. Относительно длины этих антенн справедлива прежняя рекомендация. Вместе с тем, их эффективность при прочих равных условиях несколько снижена, поскольку связь экрана подводящего кабеля с кузовом-противовесом осуществляется через электрическую емкость основания на кузов, а не за счет непосредственного гальванического контакта. Для этих антенн изменение длины кабеля абсолютно недопустимо так же, как и для сдвоенных антенн (рис. 10. 29, 10. 30).

Рис. 10. 27. Варианты крепления автомобильных антенн: 1 — в отверстие кузова; 2 — на кронштейне наружного зеркала; 3 — на магнитной подошве.

Автомобильная антенна должна быть настроена в резонанс на средней частоте диапазона. В большинстве случаев, настройка в резонанс достигается регулировкой длины штыря, обеспечивающей минимум КСВ в центре диапазона. Если КСВ больше на верхнем краю диапазона, длину штыря необходимо уменьшить, если на нижнем — увеличить. Антенны, электрическое укорочение которых обеспечивается распределенной по длине индуктивностью, настраиваются путем последовательного удаления витков.

Устанавливать антенну на автомобиле желательно как можно выше: на крыше или, в крайнем случае, на переднем или заднем крыле, бампер с этой точки зрения является наихудшим местом. От места установки антенны зависит ее диаграмма направленности (рис. 10. 31).

При установке антенны в середине крыши, диаграмма направленности приближается к круговой. Если антенна установлена на правом краю

Рис. 10. 28. Варианты размещения согласующей индуктивности: 1, 3, 7 — в основании антенны; 2 — в основании и средней части антенны; 4, 5, б — в средней части антенны.

крыши, большее усиление она дает в направлении влево от оси автомобиля, если на левом краю, то вправо.

На крупногабаритных грузовиках и фургонах часто используются системы из двух антенн, соединяемых сфазированным V-образным кабелем (рис. 10. 29). Из теории антенн известно, что два одинаковых вибратора, размещенных на расстоянии полволны (5, 5 м) друг от друга, дают диаграмму направленности в форме восьмерки. При этом в направлениях линии размещения антенн наблюдается резкий минимум, а в перпендикулярных направлениях наблюдается усиление на 3 дБ. Если разместить эти антенны на расстоянии, равном четверти длины волны (2, 75 м) друг от друга, что соответствует максимальной ширине автомобиля (например, на зеркалах заднего вида грузовика или на крыше фургона), то эффект сложения сигналов существенно ослабляется, в результате чего такие двойные антенны работают не намного лучше идеально установленных одинарных (рис. 10. 32). Вместе с тем, применение сдвоенных антенн ослабляет затенение, создаваемое высоким и широким кузовом грузовика,

Рис. 10. 29. Сдвоенная автомобильная антенна

благодаря чему несколько улучшается диаграмма направленности в направлении маршрута движения. Кабели, соединяющие двойные антенны с радиостанцией, обеспечивают согласование и фазировку антенн. Поэтому изменение их длины и волнового сопротивления недопустимо.

Виды крепления антенн можно разделить на 3 основные группы:

крепление в отверстии кузова; крепление кронштейнами, устанавливаемыми на водосливной бортик крыши, багажник или зеркало; магнитные подошвы. Промышленностью выпускается широкий ассортимент аксессуаров и принадлежностей, включающих разнообразные скобы, зажимы и фиксаторы (рис. 10. 33). Однако, при любых способах установки необходимо обеспечить надежный контакт антенны с кузовом, отсутствие ненадежных контактов при заделке коаксиального кабеля в разъемах (в том числе в разъемах и подпружиненных контактах салазок при съемном монтаже трансивера). Вот почему, при установке антенны в отверстии кузова необходимо зачищать краску в окрестности монтажного отверстия, а при монтаже антенны на кронштейне, фиксируемом на водосливном бортике

Рис. 10. 30. Подключение сдвоенных автомобильных антенн: 1 — к разъему SO-239; 2 — к разъему RL-259; 3 — коаксиальный кабель (RG 59/U) к антенне;

4 — коаксиальный кабель (RG 59/U) ко второй антенне

Рис. 10. 31. Размещение антенн на автомобиле и их диаграммы направленности (точками обозначены места установки антенн)

Рис. 10. 32. Размещение сдвоенных антенн и их диаграммы (точками обозначены места установки антенн)

Рис. 10. 33. Аксессуары для установки автомобильных антенн: 1 — магнитные подошвы; 2 — зажимы для багажника; 3 — зажимы для кронштейна наружного зеркала; 4 — крепеж для отверстий в кузове; 5 — скобы для водостока

крыши автомобиля нужно обеспечить хорошее электрическое соединение кронштейна с кузовом, зачищая краску или просверлив отверстие в водосливном бортике.

Сегодня многие автовладельцы, устанавливая радиостанции на свои авто, уделяют слишком мало внимания антенно-фидерным устройствам, подключаемым к радиостанциям, наивно полагая, что антенна – это лишь кусок провода. Это глубокое заблуждение даёт о себе знать сразу после установки радиостанции.

В настоящее время, персональная радиосвязь на дорогах нашей страны осуществляется на частоте 27135 кГц, на так называемом Си-Би диапазоне, ещё его называют гражданским диапазоном. Соответственно при выборе антенны необходимо выбирать антенну именно этого диапазона. Сейчас в продаже имеется огромное количество антенн этого диапазона. Какую же антенну выбрать? Перед этим выбором рано или поздно оказываются практически все.

Лучший вариант – это прибегнуть к совету независимого специалиста по радиосвязи. Однако не всегда есть возможность прибегнуть к его советам, и приходится принимать решение самому. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо уяснить несколько вещей:

  1. Длина волны этого диапазона составляет 11 метров, и поэтому, даже антенны с электрической длинной ¼ — получаются больше 2-x метров.
    Компенсация длинны антенны, как правило происходит
    за счёт удлиняющей катушки, расположенной в основании
    антенны. Некоторые ошибочно называю её «усилителем».
  2. Чем больше эффективная длина антенны, тем выше её КПД.
  3. Короткие антенны «суперэффективными» быть не могут.
  4. Механическая надёжность антенны играет не последнюю роль.
  5. Необходимо учитывать особенности автомобиля и места непосредственной установки.
  6. Не надёжных соединений при установке быть не должно, разъёмы и кабели обжимаются или запаиваются.
  7. Ремонтопригодность антенны.
  8. Антенны врезные должны иметь надёжную «массу», а антенны на магните плотно прилегать магнитом к металлической поверхности.
  9. В «идеале» установленная антенна должна находиться выше окружающих её металлических частей автомобиля.
  10. Прежде чем начинать работать, необходимо проверить и настроить антенну на рабочую частоту. Не исправная, или антенна с КСВ более 2 – может привести к выходу из строя передатчика.
Читайте также:  Как сделать прямой эфир в инстаграмме

Рассмотрим плюсы и минусы некоторых наиболее распространённых Си-Бишных антенн, часто встречающихся у нас. Пожалуй, это антенны фирм Lemm, Alan, Sirio, Optim.

Надо отметить, что «врезными» называются антенны, которые предназначены для установки либо в отверстие в кузове автомобиля, либо на специальное крепление. Поэтому, если вы выбрали врезную антенну, то необходимо подумать о способе крепления: в отверстие на крыше, или на крепление.

Комплектность врезных антенн, как правило включает в себя антенну и кабель – без разъёма, cо стороны радиостанции и крепления. Крепление и разъём нужно будет покупать отдельно, На мой взгляд хорошие крепления изготовляются фирмами Lemm, Sirio, Optim. Их цена обычно находится в пределах 300-400 руб. Отличает их материал, из которого они изготовлены, способ изготовления и обработка поверхности.

Как правило, все эти крепления изготовлены из высоколегированных сталей, литьём, имеют множество рёбер жёсткости и хромированную или вороненую поверхность. Более дешевые крепления изготовляются из силумина или листового железа, методом штамповки. На стоимости крепления не советую экономить, т.к. это чревато последствиями при эксплуатации.

Разъёмы на все Си-Би радиостанции нужны типа PL. Различаются они диаметром отверстия под различные марки кабелей, материалом изготовителя и способом крепления на кабель.

Рассмотрим полюсы и минусы наиболее часто встречающихся антенн диапазона 27 МГц. (сразу оговорюсь – если нет названия антенны в данной статье, это не значит что она «плохая», просто у нас нет по ней статистики).

Lemm АТ-1200:
— Антенна встречается нескольких модификаций. AT-1200 и AT-1200W. Обе антенны работают нормально, но имеют некоторые различия.
АТ-1200 – имеет хороший кабель RG-58, c плотным экраном и «солидной» центральной жилой. Корпус катушки не залит клеем и легко разбирается при настройке. С завода антенна идёт настроенной на среднюю часть диапазона. При правильной установке КСВ на 15 канале дальнобойщиков не более 1,5. Поэтому начинает вполне приемлемо работать сразу.
АТ-1200W – кабель более «жидкий». Корпус катушки залит клеем. Разбирается только после предварительного прогрева горячим феном. С завода антенна идёт настроенной на нижнюю часть диапазона. Поэтому требует обязательной настройки. КСВ на ней можно добиться 1,1 – 1,3.
Ремонтопригодность этих антенн хорошая. Механически слабое место – в основании антенны. При сильном ударе ближе к основанию – оно ломается.

Lemm АТ-1500:
Конструктивное исполнение, слабые механические места – точно такие — же как и у Lemm AT-1200. Отличается от неё длинной штыря и намоточными данными катушки. При правильной установке КСВ на середине диапазона не хуже 1,5. Вполне приемлемо начинает работать сразу. Попадаются партии антенн, у которых точечная сварка в катушке «пережженная» — перед установкой желательно её пропаять хорошо нагретым паяльником.

Lemm АТ-1700:
Конструктивно исполнение точно такое – же, как у Lemm AT-1200,1500. Отличается от них намоточными данными катушки и длинной штыря. При установке необходимо учитывать не только всё выше перечисленное, но и достаточно высокую ветровую нагрузку на штырь, крепление и водосток автомобиля.

Lemm AT-71:
Имеет наиболее удачную и прочную конструкцию. Легко разбирается при необходимости и хорошо настраивается. С завода идёт настроенной на нижнюю часть диапазона, поэтому требует обязательной настройки штырём.

Alan – 9Plus:
Антенна достаточно эффективная, имеющая мощный корпус удлиняющей катушки, однако имеющая несколько недостатков. В основании антенны часто происходит излом крепления. N-разъём на кабеле обжимной, и постоянно окисляется контакт с экраном кабеля. Ответная сторона разъёма имеет внутреннюю пружину, из-за которой постоянно теряется контакт с центральной жилой кабеля. Со временем антенна начинает проворачивается вокруг собственной оси в основании. С завода антенна настроена на нижнюю часть диапазона, требует обязательной настройки.

Sirio T3-27:
Укороченная спиральная антенна. Эффективность работы этой антенны ниже, чем у выше названных антенн, но подкупают малые размеры. Целесообразно устанавливать на автомобили, где установка более длинных антенн технически не возможна. Использование этой антенны с радиостанциями, мощность передатчика которых менее 8 Вт, например Alan-100Plus, как показывает практика нецелесообразно. Антенна настраивается винтом в верхней части антенны, под колпачком. Имеется особенность в настройке антенны – необходимо производить замеры обязательно при установленном на верхний конец антенны колпачке. Без резинового колпачка, показания приборов будут сильно отличаться. Антенна узкополосная, поэтому настройка после установки обязательна. При полностью закрученном винте на кончике антенны рабочая частота антенны смещается вверх – примерно на 28 МГц, а при полностью выкрученном – соответственно вниз, на 26 МГц. N-разъём на основании антенны имеет такие — же недостатки как у Alan — 9Plus.

Optim T3-27:
Точная копия Sirio T3-27. Несмотря на заверения многих специалистов в том, что это подделка, и качество этой антенны хуже, чем у Sirio, можно сказать – разницы нет абсолютно никакой, разве что в цене. Оptim как правило дешевле Sirio.

Таис МА-27:
С гордостью можно сказать – наша отечественная антенна, не уступающая по параметрам и надёжности иностранным аналогам. Цена её вполне приемлема. Получила широкое распространение у таксистов. Но, как всегда, есть несколько «косяков», которые заводу производителю хорошо бы устранить. Остановлюсь на этих недостатках подробно.

Два винта, удерживающих штырь имеют прорезь под плоскую отвёртку, что после нескольких затяжек приводит к сбиванию граней и невозможности выкручивания винтов при обслуживании. Лучше использовать винты с головкой под «шестигранник».

Концы катушки закреплены к латунным наконечникам простым зажиманием резьбой, что приводит со временем к прослаблению и окислению соединения. Лучше их сразу пропаять.

Антенна достаточно широкополосна, и на разрешённых у нас сетках частот работает вполне приемлемо с заводскими настройками.

Sirio ML-145:
В целом не плохая антенна. Имеет хороший конструктив. Катушка залита клеем, поэтому без крайней на то нужды лучше её не разбирать, чтобы нечаянно не сломать. С завода идёт настроенной на нижнюю часть диапазона. Настраивается вполне предсказуемо. Особенно хороший вариант для тех кто пользуется усилителем до 500 Вт.

Следует отметить, что качество изготовления антенн примерно одинаковое и «заморачиваться» по этому поводу не стоит.

В последнее время возникает куча вопросов по установке и монтажу радиооборудования. Постараюсь ответить на большинство из них.
Итак, купили радиостанцию. Как же ее подключить, чтоб потом не разочароваться в качестве связи?
Казалось бы, нет ничего проще: присобачил красный провод на плюс, а черный на минус! — ан нет…
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. (Я от греха делаю не более 15 см, так как всегда существует риск случайного замыкания на массу незащищенного предохранителем участка провода.) Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
На практике удобнее всего использовать обычный флажковый предохранитель в стандартном гнезде. Эти предохранители достаточно широко распространены, и найти нужный номинал обычно легко, за исключением разве 40-амперных, которые ставятся на усилители KL 500. Впрочем, в этом случае можно использовать предохранитель от акустического усилителя. Допустимо применять литые гнезда под флажковый предохранитель, но с ними могут возникать проблемы. Как правило, эти гнезда идут с тонкими проводами (0,75 — 1 мм.кв), которых недостаточно для питания усилителей. Тем не менее, с виду провода этих гнезд имеют достаточное сечение за счет избыточно толстой изоляции. Определить в момент покупки реальное сечение проводов, выходящих из такого гнезда, невозможно, не разрезав провод.
Обычно гнездо предохранителя крепится пластиковыми хомутиками к ближайшему жгуту проводов в удобном месте. При изготовлении плюсового провода питания рекомендую не доверять обжимным соединениям клемм (по крайней мере, в той его части, которая находится в подкапотном пространстве) и обязательно их пропаивать, во избежание отказов в самый неподходящий момент по причине окисления этих соединений.

Читайте также:  Настройка dota 2 fps

4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:

при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 200, KL 203, EA 150, Booster-747, КП 100-12, КП 101-12 и длине провода до 2,5 м — 1,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 2,5 мм.кв;
предохранитель 15-20 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 300, KL 400, EA 250, ЕА 300 и длине провода до 2,5 м — 2,5 мм.кв, свыше 2,5 м — 4 мм.кв;
предохранитель 25-30 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 500, KL 800, Booster-797 и длине провода до 2,5 м — 4 мм.кв, свыше 2,5 м — 6 мм.кв;
предохранитель 40-50 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

Провода толще — брать можно, но лучше не будет; а вот при уменьшении сечения против рекомендованного, аппаратура на передаче будет недодавать выходную мощность.

5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Дальше, купили супер пупер разрекламированную антенну. Надо ее установить. Вопрос как? Естественное желание использовать любое устройство по максимум его возможностей.
И так, первое на что следует обратить внимание, покупая антенну. Вы в любом случае покупаете лишь ее половину. Вторая половина у Вас уже есть: это Ваша машина. Соответственно место и способ установки антенны будет очень сильно влиять на целый ряд параметров, таких как:
1. Общий КПД антенны (имеется ввиду антенна в сборе, то есть вместе с кузовом машины).
2. Диаграмма направленности (которая на подвижных объектах должна в идеале в горизонтальной плоскости быть близка к кругу, а в вертикальной к плоскому "бублику"), и поляризация (которая должна быть максимально близкой к вертикальной). При неправильной установке антенны поляризация может серьезно искажаться.
3. Помехозащищенность антенной системы. Имеется ввиду склонность антенны на приеме собирать радиочастотные шумы с бортсети машины, а на передаче давать наводку на элементы бортсети.
Указанные пункты наиболее сильно проявлены на частотах Гражданского диапазона. Это происходит потому, что размеры кузова машины, его отдельных элементов и физическая длина соединительных проводов питания и элементов проводки машины близки к резонансным размерам на этих частотах. Рассмотрим указанные пункты более подробно.
КПД антенны определяется отношением мощности, излученной в эфир, к мощности, подведенной к кабелю. Теряется (превращается в тепло) она в самом кабеле, в системе согласования антенны, в ее штыре и в противовесе, образованном кузовом машины и элементами, закрепленными на нем (здесь имеются ввиду двери, крышки капота/багажника, рейлинги, верхний багажник, "люстра" и т.п…). В данном материале мы рассмотрим только потери в противовесе.
Наиболее распространенной ошибкой является сборка антенной системы (то есть установка антенны на кузов) через некий элемент, не имеющий полноценного контакта с кузовом на радиочастоте. К примеру, крышка багажника будет полноценно "звониться" тестером на кузов машины, но "полноценность" такой массы будет лишь при замере постоянным током. На радиочастоте крышка багажника станет колебательным контуром, образованным распределенной индуктивностью петель и замка и распределенной емкостью ее самой. Даже если КСВ-метр при такой установке антенны и последующей настройке "даст добро", внутри колебательного контура потекут довольно приличные токи на радиочастоте, что непременно вызовет возникновение лишней части тепловых потерь в противовесе, а неизбежно возникающий электрический потенциал между частями крышки багажника и кузовом добавит их за счет потерь в непредназначенном для подобной работы диэлектрике в виде уплотнительных резинок втулок замка и т.п. (пункт 1).
В этом случае добавляются также потери в близко расположенных стойках кузова, находящихся в зоне направления излучения штыря антенны. Это вызовет также искажение диаграммы направленности антенны, а горизонтальная несимметричность ее установки на крышке вызовет излучение полезной мощности в горизонтальной поляризации (пункт 2).
Однако, этим проблемы не ограничатся. Как уже было объяснено, крышка багажника начнет излучать (и принимать) в направлениях, которые посчитает нужными. Что-то она отправит в небо, а что-то в багажник, где есть элементы проводки машины. Кабель, идущий от антенны, на радиочастоте будет также иметь некий потенциал относительно кузова машины, что в свою очередь заставит и его излучать (принимать) радиосигнал по всей длине. Соответственно помехозащищенность при подобной установке также сильно пострадает (пункт 3).
Если Вы избрали подобный способ установки антенны, будьте готовы потерять дальность связи против установки в крышу с полноценной массой по передаче 20-30%, а по приему возможно что и намного больше, так как бортсеть современных машин как правило предметно "шумит" в радиочастотном диапазоне.
Стоит также указать на тот факт, что снижение точки установки антенны в очень большой степени вносит свой вклад в снижение дальности уверенной связи. При "пацанских" способах установки антенн на бампер проблема фальшивой массы выпирает несколько меньше, так как масса все-таки более полноценна, но за счет низкой точки установки антенны, потерь в конструкциях и искажения диаграммы направленности дальность уверенной связи падает как правило еще больше.
От описанных выше способов установки антенны рекомендую отказаться.
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая — это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем, это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же, если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно, в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же, искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно, проблема протекания ВЧ токов по наружной стороне экранной оплетки кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.

Читайте также:  Самсунг дуос как сохранять на карту памяти

В общем случае рекомендации по установке антенн аппаратуры связи гражданского диапазона будут следующими:

1. Антенна должна быть установлена в верхней части кузова машины (на крыше). При этом совершенно необязательно ставить ее непременно в центре крыши, достаточно просто максимально поднять ее от земли.
2. Антенна может быть установлена на некий промежуточный элемент (экспедиционный багажник, рейлинг и т.п.) только в том случае, если он имеет хороший конструкционный контакт с кузовом по крайней мере в крайних точках крепления (для экспедиционного багажника в четырех угловых точках). Приводить массу проводами недопустимо.
3. В случае врезки антенны в крышу необходимо уделить внимание механическому усилению точки врезки, так как металл крыши не предназначен для таких нагрузок. Наиболее просто подложить под точку установки антенны металлическую вкладку толщиной 2-2,5 мм механически привязав ее к конструкциям усиления крыши. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт вкладки с крышей.
4. Перед установкой на машину любая антенна должна быть доработана, если Вы не хотите ее поменять через год. Дело в том, что производителю не выгодно, если его изделие служит Вам верой и правдой долго, поэтому антенны на Гражданский диапазон и не только, по сути, с завода выходят с запущенной системой самоуничтожения. При приложении рук эту систему можно отключить, и ресурс антенны вырастет до 5 и более лет.
При доработке во всех вышеперечисленных случаях используется "Литол-24" в качестве водоотталкивающего компаунда, и применять какие-либо другие составы я настоятельно не рекомендую. Дело в том, что к данному компаунду прилагаются очень жесткие и противоречивые требования. Он должен отталкивать воду, не насыщаться ей, не отслаиваться от защищаемых поверхностей, препятствовать их коррозии, не мешать электрическому контакту между стягиваемыми элементами, не вносить потерь на радиочастоте и многое другое. Мной на протяжении нескольких лет были опробованы очень разные составы, но по совокупности характеристик и доступности замену "Литолу-24" подобрать я так и не смог. Зато получил массу незабываемого опыта на тему "как быстро сгноить антенну, применив очередной суперсостав". Впрочем, при обработке антенн Гражданского диапазона литол более чем устраивает.
Хотелось бы особо предостеречь от использования в указанных целях каких-либо силиконовых и не только герметиков. По практике большинство из силиконовых герметиков при полимеризации выделяет кислоты, которые, в свою очередь, необратимо губят поверхности токоведущих элементов. Учитывая скин-эффект, это приводит к необратимым последствиям, а производитель очень часто лукавит, называя герметик нейтральным. Кроме того, в большинстве случаев, герметики вносят существенные потери на радиочастоте.
Допустимо применять нейтральные силиконовые герметики в местах ввода кабеля в салон, где они не контактируют с токоведущими частями, но следует помнить, что даже через его неповрежденную наружную изоляцию кислоты, образующиеся при полимеризации, могут за счет диффузии добраться до экрана. В этом случае кабель будет испорчен.
5. После установки антенна обязательно должна быть настроена КСВ-метром (анализатором). Бесполезно пытаться настраивать антенну до окончательной установки на кузов, так как он является ее полноценной частью. Предварительно рекомендуется установленную антенну прозвонить тестером. У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно.
Если антенна звонится тестером как положено, можно приступать к настройке. Следует помнить, что значение КСВ, по большому счету, есть лишь цифра, показывающая сколь безопасен режим работы оконечного каскада передатчика (усилителя). Безопасным можно считать КСВ не более 2 при работе с усилителем и не более 3 с голой станции. Очень распространено заблуждение, что "хорошая" антенна легко строится. На практике все немного не так. К примеру "четверть" на базе MFJ 1966 в единицу настроить очень сложно из-за ее высокой эффективности, а горячо любимую меньшинствами Sirio T3-27 настроить не составляет проблем, так как из-за больших потерь согласования вся отраженная мощность, как и большая часть полезной, уходит в тепло. В общем случае следует стремиться область минимального КСВ привести к тем частотам, на которых Вы собираетесь работать, и не западать на то что стрелка прибора в центре резонанса немного отклоняется от единицы.

Теперь немного о возможных казусах.
Редко, но случается когда конструкции, закрепленные на крыше машины, имеют собственную частоту резонанса, близкую к 27 МГц. До начала настройки антенны вряд ли Вы когда-либо узнаете о такой "мелочи". При настройке сразу же проявляются "чудеса": при изменении длины антенны центр резонанса практически не смещается, а КСВ прилично отличен от единицы. Попытки резать штырь в этом случае надо немедленно прекратить и задуматься, иначе Вы безнадежно запорете антенну. Сперва еще раз убедитесь, что антенна установлена (собрана) правильно. Затем осмотрите машину и подумайте, "сидят" ли рейлинги обоими концами на массе (эффект куда более проявлен если рейлинг сидит на массе лишь одним концом, тестер Вам не поможет), "сидит" ли на массе экспедиционный багажник, "люстра", спойлер… Тестер здесь бесполезен, надо "смотреть руками". Совершенно не обязательно чтобы антенна была установлена на имеющую собственный резонанс конструкцию, ей достаточно просто находиться рядом. Суррогатный колебательный контур, образованный этой конструкцией, будет "отсасывать" часть мощности, излучаемой антенной, переводить ее частично в тепло, а частично излучать в непредсказуемых направлениях, искажая при этом входной импеданс антенны.
В моей практике был случай, когда антенну Lemm AT 73, установленную рядом с "резонящим" экспедиционным багажником на водосток, укоротили на треть, подняв при этом область минимального КСВ с начала в середину сетки В Megajet’a. Надо ли объяснять, что когда по угловым точкам багажник был посажен на массу и все встало на свои места, штырь пришлось выбросить. Дальше все настроилось стандартно и без приключений.
Поэтому если у Вас возникают подозрения на собственный резонанс конструкций, закрепленных на кузове машины, немедленно прекратите резать штырь и попробуйте электрически соединить с корпусом эти конструкции! Отрезать проще чем вернуть назад.
Если Вы ставите антенну на машину, имеющую крышу большого размера (к примеру цельнометаллическая Газель и т.п.), пускай Вас не смущает тот факт, что КСВ не удается уронить ниже 1,5-1,7. Дело в том, что стандартные конструкции антенн рассчитаны под противовес в виде кузова обычной легковушки, и для того чтобы добиться идеального КСВ нужно сильно изменять их штатную систему согласования. На практике это бессмысленно, антенна все равно будет полноценно работать.

Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя "неколхозных" установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины.

Ну и если уж по прочтении этого материала осталось непонимание или неуверенность в своих силах, посмотрите, может быть кто-то из знакомых мастеров находится не очень далеко от Вас и сможет помочь.
Данная статья взята с профильного сайта СиБи.ру в чье сообщество входит и ваш покорный слуга. Надеюсь она поможет не стать жертвой среди "доморощенных" мастеров и установщиков радиоаппаратуры, основной целью которых является развести Вас на деньги покупая определенный "модный" нелеквид и прилагая минимум усилий для установки и настройки радиоаппаратуры.

Ссылка на основную публикацию
Умный браслет с функцией измерения давления
Вы посвящаете свою жизнь спорту или просто стараетесь всеми возможными способами следить за своим здоровьем? Придерживаетесь того, что во время...
Тонны в сутки в кг в секунду
Сколько Килограмм в секунду в Метрическая тонна в сутки: 1 Килограмм в секунду = 86.4 Метрическая тонна в сутки 1...
Тонер для заправки картриджей canon 725
Совместимость: Картридж Canon 728 подходит к принтерам MF-4410, 4430, 4450, 4550, 4570, 4580, 4730, 4750, 4780, 4870, 4890. Аналог —...
Умный выключатель zigbee aqara
Протокол передачи данных в домашних системах автоматизации. Реле Xiaomi Aqara Xiaomi Aqara wireless relay Систему "Умного дома" сложно представить без...
Adblock detector